DualSense が勝手にキャラクターを歩かせる―― いわゆる “ドリフト”。新品を買う前に、自分の手で直してみた備忘録です。道具さえ揃えれば意外とイケるので、同じ症状で悩んでいる人の参考になればうれしいです。

症状

• 左アナログスティックが 1 年ほど前から勝手に左上へ入力される。
• DEATH STRANDING 2 では荷物が傾くし、Stellar Blade でも視点がブレてプレイに集中できない。
• ペアリングし直しやファーム更新では改善せず。

新品を買えば 7,000〜8,000 円。ただ、真空管アンプ製作でハンダ付けを練習していたので「いけるかも？」とチャレンジすることに。

用意したもの

💡 費用感

• TP‑100：実売 15,000 円前後
• IPA：1,000 円弱
• DeoxIT F5：各 2,000 円程度
• 使い回し出来るので長期的にはおトク。

分解手順 (ざっくり)

1. 背面のネジ 4 本を外し、シェルを開ける
   バッテリーとフレックスケーブルを慎重に抜く。
2. メイン基板を取り外す
   トリガーユニットを傷つけないように注意。
3. アナログスティックセンサ (黄色いモジュール) を外す
   • TP‑100 でスルーホールのハンダを吸い取る。
   • 吸い残しがあると抜けないので、加熱 → 吸引を数回繰り返す。
4. センサ内部をクリーニング
   IPA を綿棒に染み込ませて抵抗パターンと wiper を清掃。
5. F5 を極少量塗布
   塗り過ぎは逆効果。軽く “シュッ” して綿棒で伸ばす程度。
6. 逆順で組み立て
   はめ込みが固い場合は無理せず角度を確認。

しくじりポイント

• 吸い切れなかったハンダでセンサが抜けない
  焦ってピンセットをこじる → パッドを剥がすリスク大。
• TP‑100 のノズルが滑ってアナログスティック黒いところ
  やらかしましたが、ニッパーで溶けたバリを整形してリカバリ。

動作確認

1. Gamepad Tester (ブラウザ) で XY 値をチェック。
   → 中央値が ±2 程度で安定すれば OK。
2. DEATH STRANDING 2 を起動して実地テスト。
   → 荷物が勝手に傾かず快適に歩ける！

:::image-placeholder INSERT_IMG_3 テスター画面のキャプチャ:::

まとめ & 感想

• 清掃だけでドリフトは 完全に解消。部品交換までは不要でした。
• 15,000 円弱の投資で工具もスキルもアップデート。結果的にコスパ◎。
• YouTube と ChatGPT で情報収集できる今、DIY のハードルはどんどん下がっていると実感。

“いい時代だね、なんでも出来ちゃう！”

今後のメンテTips

• F5 は揮発するので、半年〜 1 年に一度 軽く再塗布すると安心。
• 高温多湿を避けて保管。特に夏場は皮脂が酸化しやすいので要注意。

この記事が誰かのチャレンジの背中を押せたら幸いです。

最近レトロゲームがにわかに盛り上がっている。ふと気がつくと、僕もその波にしっかり飲み込まれていた――。

ノスタルジーという名のウイルス

戸建てを建て、本棚を自作して昔の本を並べた瞬間、埃をかぶった思い出が一気に蘇った。『CONTINUE』や『ファミ通』の背表紙が視界に入り、かつてアクションゲームばかり集めていた頃の高揚感が体を駆け巡る。ナツメ作品を中心に買い集めていた、あの“中途半端なコレクター魂”も健在だった。

PVM沼へようこそ

「せっかく遊ぶなら、当時よりもっと良い環境でプレイしたい」。そんな会話をAIと交わしたのが引き金だった。勢いで手に入れたSONY PVM。RGB入力の美麗さに感動する間もなく、現実は甘くない――画面焼けとスイッチ不良に直面する。

けれど逆境こそ最高のスパイス。接点復活スプレーと分解清掃、さらにはオークションで落札したソニーのトリニトロンのブラウン管のトランジスタを交換。真空管パワーアンプ製作で培ったハンダ経験がここで活きるとは思わなかった。

音が変わればゲームが生まれ変わる

試しに『ファイナルファンタジーV』をRCAでMarantz AMP →真空管パワーアンプ→ B&W 702 S3に通して鳴らしてみた。スーファミとは思えないダイナミクスに鳥肌。テレビのスピーカーでは埋もれていた低域や残響が立ち上がり、音楽が“今”の作品にアップグレードされた感覚だ。

次は本体をデジタル出力化し、iancanada DACへ。クロックを追い込み、真空管パワーアンプにプリアウトすれば、あのドット絵世界にオーディオ的な深みが加わるはず。Qobuzのハイレゾサントラと並べて聴き比べるのも楽しみだ。

僕がレトロゲームに惹かれる6つの理由

1. 思い出の再体験
   あの頃のワクワクをもう一度味わいたい。
2. ストーリーの再発見
   子どもの頃は理解し切れなかった物語を、大人の視点でじっくり味わいたい。
3. 箱・カセット・取説への愛
   立体物としてのソフトも含めてゲーム。……ただし完璧主義は要注意。
4. オリジナル環境への敬意
   開発者が調整した“本来の姿”をブラウン管と純正コントローラで体験したい。
5. 最先端×レトロの融合
   PVM＋デジタル改造＋ハイエンドDACで、90年代のゲームを2025年スペックで再生する実験。
6. 改造・修理という没頭体験
   ハンダを握り、配線を整理し、自分の手で“最高”を作り上げる過程そのものが楽しい。

静寂と好奇心のクロスフェード

僕の価値観である“静寂”と“好奇心”。レトロゲームはこの二つを同時に満たしてくれる。懐かしいメロディに心を静めつつ、「この環境ならどんな音がする？」と探究心が刺激される。ノスタルジーとテクノロジーが混ざり合う時間こそ、僕の理想のプレイグラウンドだ。

おわりに

これからもPVMのメンテやDACのアップグレード、真空管アンプの導入など、沼は深くなる一方。でも、その過程こそが僕にとっての“ゲーム”なのだと思う。次はどんな映像と音に出会えるのか――その好奇心が尽きるまでは、きっと僕はコントローラを手放さない。

音楽をもっと良い環境で楽しみたいと思い、まず気になったのが「Roon」でした。
音質が良くてUIも洗練されているらしい。色々調べていくうちに「Roon Bridge」という方法を知り、Raspberry Piを使えば自分でも構築できることが分かって、そこから興味が広がっていきました。

その頃、たまたま真空管パワーアンプの自作キットを見かけて、「作ってみたい」という気持ちが湧いてきました。昔から何かをいじるのが好きだったこともあり、オーディオのDIYにも惹かれていきました。

Ian Canadaとの出会い

ChatGPTに相談しながらRoonやネットワークオーディオについて調べていたとき、Ian Canadaというメーカーの名前が出てきました。
FIFOリクロック方式、SYNCモード、超低ジッター…とにかく気になるワードが並んでいて、調べれば調べるほど興味が出てきました。

でも正直、最初に惹かれたのは見た目でした。
むき出しの基板、積み重ねるような構成、真鍮スパイク脚…。オーディオ機器というより、ラボの試作機のような雰囲気があり、「これはかっこいいな」と素直に思いました。

自分で構成を選びながら、手を動かして作っていく。
それでいて音質的にもハイエンドに匹敵する、いやそれ以上のポテンシャルがある。
このバランスに惹かれて、Ian Canadaシステムの導入を決めました。

購入した構成と費用

今回はIan Canadaの公式Shopifyから直接注文しました。注文内容は以下の通りです。

• #94D Flagship FIFO Re-clocked SYNC DAC Kit（Ultracap電源付き）：¥102,800
• アクリルカバー（#51A）：¥1,400
• スパイク脚（#22B・4個）：¥2,000
• スタンドオフ 25mm（#34B）：¥800
• スタンドオフ 6mm（#12D・RPi5との間用）：¥500
• 送料（エクスプレスポスト・インターナショナル）：¥10,600
• 関税：¥4,600 / 通関料：¥200

合計：¥122,900

到着までの流れと印象

注文してから到着までは8日間。
梱包はシンプルでしたが丁寧で、各モジュールは静電気防止袋に入っていて安心感がありました。

送料や関税はそれなりにかかりましたが、意外と簡単に個人輸入できるんだなというのが正直な感想です。
到着した際に、郵便の配達員さんに関税と通関料を支払いましたが、面倒な手続きはなく、スムーズに受け取れました。

まとめ

Ian Canadaとの出会いは、音質を求める中での偶然のような必然だったのかもしれません。
Roon Bridgeを試してみたい、DIYをやってみたい、見た目にもこだわりたい――それらが自然につながっていき、結果としてこの構成にたどり着きました。

次回は「組立編」として、SYNCモードを成立させるための手順や注意点などを詳しくまとめる予定です。
XOの取り外し、ジャンパー設定、MCLK接続、そしてDPLL表示に一喜一憂した記録を残しておこうと思います。